klimatyzacja i wentylacja Warszawa

14/03/2017

zwykły

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 23:02

Poprosiłem o rysunki szczegółowe i patrze, a tam grubość styro ścian 20cm, izolacja dachu 2x 15cm wełny supermata i … kominek

Dzwoniąc do nich zapytałem o różnice miedzy “zwykłym” projektem, którego wartość osiąga ok 27kWh, to otrzymałem odpowiedź, że zmniejszono wartość parametru próby szczelności z 2 do 1 i zaprojektowano okna www o nieco lepszych parametrach.

W tym wątku będę opisywał swoje różne pomysły i zapraszam do polemiki. Aktualnie jestem na etapie projektu domu (piętrowy)

Planuję rekuperację bez GWC i jako podstawę piec na gaz sieciowy. Dodatkowo myślę o wykorzystaniu energii pompy ciepła z wymiennikiem zewnętrznym powietrznym - tak aby dogrzewać sobie gdy temperatura będzie powyżej +4C. W praktyce to chyba będzie znaczna część sezonu. Mam na myśli wykorzystanie pompy wa warunkach z dobrym COP

Wstępnie planuję rozwiązanie w/g własnego pomysłu z tanimi klimatyzatorami np http://allegro.pl/klimatyzator-klima…004304728.html (Galanz 3,5kW za 1300PLN). Kupię takie 2-3 galanze i za 3-6 tysięcy będę miał 9-10kw ciepła. NIe znam się bardzo dobrze na HVACR, ale wydaje mi się że COP powinien być podobny jak np l (exotherm 3KW EXT13EVI 13kW 20kPLN) ? Podobny czy jedak ta duża pompa będzie sprawniejsza?

I teraz jak bym widział grzanie tymi klimatyzatorami? Ponieważ będę budował Wentylację Mechaniczną i bedą juz rury to bym poprosił firmę o dodatkowe rurki i osobne anemostaty do pomieszczeń które będą służyły tylko klimatyzacja Warszawa do ogrzewania(w tym obiegu powietrze tylko sie bedzie ogrzewało przez parownik i wracało brudne). Alternatywa to rozebrać parowniki z jednostek wewnętrznych, i zrobic z nich wymiennik wodny - a to juz standardowo podpiąć do ogrzewania (podłogówka + kaloryfery)

Pytam, bo to jest projekt, którego rozważam zakup i niby po lekkich poprawkach mógłby osiągnąć parametry domu pasywnego (poniżej 15kWh).

powierzchnia

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 23:00

na pewno nie mam takiej wiedzy jak ty, ale próbuję nadążyć haha. Więc to co zrozumiałem z twoich odpowiedzi to fakt że chcesz fundamenty (z piwnicą) postawić w 100% zaizolowane od gruntu? Tak jak stosuję się te metody przy płytach fundamentowych tak?

Pierwsze tak na razie zgrubne, to trzeba chwilę przysiąść i dostosować  jedna rzecz mostki termiczne liniowe 0,01 Max dla budownictwa pasywnego.

To tłumaczy dalszy tok postępowania … pierwsze konstrukcja bez mostków

a potem oczy to powierzchnia przegród po zewnątrz razy współczynnik przenikania ciepła U razy średni gradient temperatury dla sezonu

dla mnie to 18 st razy 220 dni wyrażonych w godzinach

drugie moc “ogrzewcza” szczytowa

U * A * DT piszę mocno skrótem bez jednostek i bez przyrostków zgodnych z certyfikacją energetyczną

bo wiem jak to przebiega … i to wystarczy dla obrazu .

Stawiam wymagania przy -30 moc do grzania 3-4 waty

arkusz do nowego budynku. Moc przy -30 kształtuje się na poziomie 3-4 wat na m^2 i to jest główny wyznacznik pasywności .

Reszta tylko jest lepsza typu energia do “ogrzewania” wyjdzie na minus … a że jest 3-4 waty na zero to średnio liczy się 3 waty zysków

tak że mamy zero Będziesz jednym z pierwszych co budują pasywniaka w rozumieniu domu pasywnego. I chyba pierwszym , który zbuduje go z drewna. ciekawy jestem twojego dziennika już teraz. Pewnie przetrzesz kilka bardzo istotnych szlaków w tych tematach. Jeżeli wyjdzie ci to co założyłeś, to powiem ci że obalisz wiele stereotypów budownictwa polskiego. Projektanci wrócą za biurka a hurtownie budowlane będą mieli ciebie za wroga numer 1 haha. Za to tartaki pokochają ciebie haha

Czy masz już OCZ ? Tylko jak tu mieć ocz jak jeszcze nie narysowałeś do końca budynku hmmm. Z twoich wypowiedzi zrozumiałem że idziesz w kierunku pasywniaka. Czy piwnica nie będzie przeszkodą w osiągnięciu tego celu?

kalkulator

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 22:44

czy wy wiecie co to jest nie powtarzanie wymiarów ?

bo nie raz nie dwa widzę po prostu śmietnik ! jak bym miał kupić projekt

i bym to zobaczył to prosto z mostu bym zapytał co to ?

makulatura ? po jaki chu dawać wymiary na liniach zarysu niewidocznego ?

30 czy więcej razy wymiarować ławę fundamentową ? a długość krokwi całkowita w du pie !

już któryś “projekt” taki widzę

to jak teraz liczyć na to że budynek będzie dobrze zaprojektowane pod względem energooszczędności

jak taka dziedzina jak rys techniczny jest od dawien dawna

i coraz bardziej profanowana .

czy na “politechnikach” tak uczą ? im więcej tym lepiej aby oczarować inwestora ?

że tam jakieś czary niewidy ?

Zwłaszcza że bierzecie za to pieniądze grube !! a niektóre czary wymagają wręcz nie zapłaty a do płaty no i jak dzisiejszy budowniczy energooszczędnych domów? jak wam idzie ? jakie mury i ocieplenia wybraliście? Ja szczerze mówiąc czytam forum już dobre dwa lata . Moja działka czeka już z rok . Od kilku miesięcy szukam projektu dla mojej rodzinki i wciąż czegoś mi brakuje Obecnie idę w kierunku parterówki. Poczytałem kilka ciekawych dzienników z tego forum ( Arturo, Piczman, R&K, posty Adama i kilka innych ) pozdrawiam i powiem szczerze, że dalej mam sporo jeszcze pytań co i jak ? czytam dalej bo che być mądrzejszy. Kiedy zacznę budowę? tego nie wiem . Jak na razie nie spieszę się z tym. Mam gdzie mieszkać. Jak rozpocznę budowę takiego domu to po pierwsze primo ma być przyjazny dla domowników , a po drugie primo ma być “energooszczędny” cokolwiek to oznacza. Energooszczędność to pojęcie względne. Jak dla mnie to energooszczędność ma polegać na jak najbardziej bezobsługowej “kotłowni”-cokolwiek nią będzie oraz niskich kosztach eksploatacji domu ( w tym zużytej energii na ogrzewanie) Zakładam utrzymanie domu na  http://pogotowie-wodociagowe.pl/usuwanie-awarii-sieci-kanalizacyjnej/ poziomie mieszkania 3-4 pokojowego. Jeżeli uzyskal lepszy wynik to super, ale raczej nie chcę schodzić poniżej tego progu. Dom buduje się na lata więc trzeba pomyśleć o jego obsłudze również jak będziemy starsi a nasze dzieci wyfruną z gniazdka. Polecam spisać sobie punkt do realizacji, mi pomaga. Biura czesto stosują nazwy energo….coś tam , Bądź termo … etc

pokazują te swoje paski zielone energooszczędności w stosunku do normy.

czytaj dużo i układaj sobie w głowie co tak naprawdę chcesz? znajdź projekt dla ciebie odpowiedni i kombinuj. Technologia budowy, jakie materiały, etc no i najważniejsze usiądź z kalkulatorem i policz sobie to wszystko tzn koszt budowy oraz koszty eksploatacyjne (te drugie to będą przybliżone )

Bo potem skleroza, powrót i niezdecydowanie … w pewnym momencie od natłoku tych rozwiązań mam dość.

A to bym tak zrobił itp .

Jak powiedziałem sobie że daje XPS’a na płytę fu to

się tego trzymam bo inaczej wariactwo mnie się czepi a może by tak itp …

Zapisać sobie drogę jaką chce pogotowie kanalizacyjne Warszawa się osiągnąć.

Czy ma być pasywny itp . No właśnie teraz rozglądam się za projektem i bardzo zainteresował mnie temat domów energooszczędnych. I tutaj pytanie laika: czy każdy model opisany jako energooszczedny jest taki w rzeczywistosci? Bo czytam tutaj że to musi być bryła raczej symetryczna ja natomiast znalazłam projekt bardzo efektowny i teraz nie wiem skąd się bierze jego energooszczednosc…

30/01/2017

obudowa

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 21:11

Juz pytałem pewnych projektantów jak sprawa wyglada, odpowiedź jest dość zaskakująca

“Wie Pan, niektóre formułki się przepisuje od lat i nikt się nie zastanawia skąd to się wzieło , a później jak ktoś zaczyna dociekać skąd się to wzieło to zaczynają się problemy” - cytuję Co do demontażu - gdzies tutaj na forum ktoś pisał o swojej obudowie do rury gazowej z łatwą opcją demontażu, bez rozwalania całości.

musisz te rury zabudowywać? Jeśli to rura od gazu to właściwie nie należy jej szczelnie zabudowywać, można co najwyżej przysłonić aby nie była widoczna, ale w taki sposób żeby przysłonięta przestrzeń była wentylowana.

U siebie rurę gazową przechodzącą przez wiatrołap i pomieszczenie gospodarcze pozostawiłem nieosłoniętą. Pomalowałem ja białą farbą i nikt z domowników jej nie zauważa.

Co do zaproponowanych przez Ciebie super elementów, to się nie wypowiem. Sam rury gazowej nie zabudowywałem, bo gazu nie mam, ale z tego co wiem musi być dojście, chociażby na czujnik gazu czy coś takiego.

Niestety taka jest brutalna prawda, nie dociekałbym aż tak bardzo tego tematu ale te 60 cm jest mi na rękę aby dokonać pewnych zmian i nie placić za to dużej kasy. Ja wiem że to pytanie jak z podstawówki dla niektórych z Was ale ja jestem początkujący majsterkowicz. Powiedzcie mi jak zabudować rurę płytą G-K idącą przy ścianie pod sufitem. jakich profili mam użyć. Ta rura to ma być tak zabudowana około 10cm na 10cm. Jakie profile na ścianę jakie na sufit i czy na styku tych 2 płyt też musi być profil?

Potrzebny jest “kumaty” projektant instalacji gazowej aby się wypowiedział w tej kwesti więc jeśli jest taki na forum to zapraszam do wypowiedzenia się czy 60 cm nadal obowiązuje czy też nie i gdzie to znaleźć.

podłączenie

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi: — admin @ 20:44

Jeszcze tylko sie upewnie - czy faktycznie nie ma potrzeby projektowac polozenia pionow kanalizacyjnych przed stanem surowym? Czy potem wiercenie dziury o srednicy kilkunastu cm w stropie (Terriva) nie stwarza problemu? A same rury od pionow kanalizacyjnych - czy jesli sie je zaprojektuje wczesniej to nie mozna np jakos wpuscic w sciane?”odcinki pionowe instalacji gazowych muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm”

niestety to co znalazłeś, myślę tutaj o wklejonym cytacie nic mi nie daje, to samo dosłownie, w takiej samej formie zapisu lub lekko zmienionej znalazłem czy znajdowałem w każdym projekcie instalacji gazowej umieszczonym w internecie,

konkretnie chodzi mi o zapis

odcinki pionowe instalacji gazowych muszą być oddalone od urządzeń iskrzących co najmniej 60 cm

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Sprawa jest ciekawa - w całym tym rozporządzeniu, na który powołują się projektanci nie ma faktycznie nic o tych 60cm. Jest za to zapis:

“Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza — poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących”

ale żaden z projektantów mimo umieszczenia takiego zapisu w projekcie nie powołuję sie na jaką kolwiek ustawe przepis czy rozporządzenie

chodzi o te nieszczęscne 60 cm, KONKRETNIE jaka nroma, ustawa, przepis regulują tą odległość??

W Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r czy pożniejszych  klimatyzacja Warszawa zmianach nigdzie nie znalazłem zapisu z odcinkiem 60 cm

Są zapisy w prawie budowlanym i rozporządzeniach o krzyżowaniu sie instalacji gazowych i elektrycznych odleglośc ta wynosi 2 cm

Są zapisy o “biegu równoległym ” instalacji gazowych i elektrycznych tj 10 cm

ale nigdzie nie mogę znaleźć tych nieszczęsnych 60 cm

planowanie

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , — admin @ 20:40

Zamowilem projekt indywidualny bez instalacji branzowych (zawiera tylko wentylacje). Przynajmniej czesc osob ktorych wypowiedzi na forum znalazlem popierala takie rozwiazanie, uwazajac iz projekty instalacji mozna zlecic wykonawcy w momencie kiedy one beda robione lub tez nawet calkowicie zrezygnowac z projektowania ich (np instalacja elektryczna).

Moj pomysl jest taki, aby zlecic wykonanie projektu instalacji c/o - ale raczej dopiero przed jej wykonaniem. Pozostalych instalacji w szczegolach projektowac nie zamierzam, raczej zrobic dokumentacje powykonawcza (glownie fotograficzna).

I tu nasuwaja mi sie pewne dylematy do rozwiazania:

1. Pewne roboty dotyczace zwlaszcza kanalizacji najlepiej wykonac juz na etapie fundamentow. Co potrzebuje wiedziec na temat przyszlych instalacji, aby spokojnie wykonac stan surowy budynku.

a) Czy wystarczy znac polozenie pionow kanalizacyjnych?

b) Czy same piony powinny byc rowniez zaprojektowane (odpowiednie przepusty w stropie, itp)?

c) Czy instalacja wodna, elektryczna nie wplywaja w zaden sposob na wykonawstwo stanu surowego?

Do rozprowadzenia kanalizy na poziomie “0″ dobrze jest znać położenie sedesów, umywalek itp., ale to pewnie architekt wrysuje Ci w projekt. W razie pewnych przesunięć, na ogół da się podłączenia przerobić - u mnie np. była mała przeróbka. Instalator zaplanował też od razu piony kanalizacyjne i wykonawca stanu surowego zrobił nisze w ścianach na rury. Przepustów w stropie na piony nie robiłem, bo to terriva, gdyby monolit, to na pewno warto zrobić. eż miałem projekt indywidualny i też chciałem i dostałem bez “branżówek”. Założyłem, że znacznie bardziej się sprawdzi projekt wykonany (dogadany) z poszczególnymi fachowcami, którzy już wykonali w swoim życiu takich instalacji wiele, niż opracowanie ich przez architekta (z całym szacunkiem dla nich ale trudno mi uwierzyć, że będą tyle samo wiedzieć o każdej instalacji w domu). I tak oto projekt wentylacji mechanicznej robiła mi firma zajmująca się wentylacją (500 zł - ale jeśli zdecyduję się aby oni mi to instalowali to te 500 zł odejmują od ceny instalacji), projekt CO, wod-kan i CWU firma która mi właśnie te instalacje teraz montuje (nic mnie projekt nie kosztował). Podobnie będzie z elektryką, kominkiem.

Moja bardzo subiektywna opinia, jest taka że to rozwiązanie jest lepsze. Oczywiście biura architektowniczne, gdzie opracowują projekty gotowe z pewnością wspierają się specjalistami w poszczególnych dziedzinach i tutaj inna sprawa ale pojedynczy architekt robiący projekt indywidualny ??? ja bym był sceptyczny.

A teraz jeśli chodzi o pytanie co jest dobrze wiedzieć na etapie stanu “0″.

Z mojego doświadczenia (obecnie dekarze kryją mi już dach a hydraulicy weszli właśnie dzisiaj i zaczęli rozkładać dojścia wody i ujścia kanalizacyjne):

- wejście wody do budynku i ujście kanalizacyjne;

- jeżeli łazienki (ubikacje) nie są duże to w zasadzie dokładne położenie zlewów czy sedesów na tym etapie nie jest takie konieczne, rozsądne rozmieszczenie ujść kanalizacyjnych przed chudziakiem pozwoli potem doprowadzić do nich rury z różnych miejsc w danym pomieszczeniu.

- ja na etapie fundamentów pomyślałem jeszcze o uziemieniach (ma to chyba jakąś fachową nazwę ale generalnie chodzi o wyprowadznie ponad chudziak - w moim przypadku do “kotłowni-pomieszczenia gospodarczego” i w miejscu zewnętrznej skrzynki elektrycznej stalowych prętów związanych galwanicznie ze zborjeniem łąw fundamentowych, które to moją ułatwić wyrównanie potencjałów w budynku.

Nie rezygnowałbym z projektów instalacji (piszesz: “tylko powykonawcza”). Ja uważam, że projekty - niekoniecznie w pełnym tego słowa znaczeniu ale przynajmniej jakieś rysunki, szkice czy plany - nawet wykonane przez Ciebie w trakcie dyskusji z wykonawcami poszczególnych branżówek bardzo się przydają i czasami pozwalają uniknąć jakichś drobnych problemów. Ja od samego początku, jeszcze długo przed faktycznym rozpoczęciem budowy takie szkice i plany sobie rysowałem (nawet organizację placu budowy  i jestem bardzo zadowolony, że to robiłem. Na kartce bardzo łatwo “wykuć” nową dziurę w stropie, “przesunąć” rurę doprowadzającą powietrze do kominka czy “przenieść” skrzynkę elektryczną.

Też mam podłogówkę na całym parterze (prawie całym) i ma to wpływ podczas murowania stanu surowego ze względu na wysokość póżniejszej wylewki. Jeżeli murarze tego nie uwzględnią to potem może się okazać, że np otwory drzwiowe będę niestandardowo niskie  albo parapety okienne będą na wysokości kolan usuwanie awarii sieci przyłącza kanalizacji (oczywiście specjalnie trochę przesadzam ale właśnie trzeba mieć na uwadzę, że wylewka przy podłogówce może być nieco wyższa niż w przypadku innych rozwiązań. I tutaj najlepiej mieć tą wiedzę od montujących podłogówkę.

Na koniec teza przedstawiona już przez moich przedmówców. Czym więcej wiesz a przyszłych instalacjach tym lepiej wykorzystasz wszystkie pojawiające się w trakcie budowy możliwości realizacji pomysłów.

I jako ostatnia rada - mając na kartkach (najlepiej kopiach rzutów swojego projektu - ja sobie zeskanowałem, wyszyściłem wszystkie architektoniczne szcegóły i zosatły mi rzuty “gołych” ścian) różne instalacje łatwo zobaczyć czy gdzieś jedno z drugim nie koliduje albo czy nie uda się czegoś zmodyfikować tak aby wykorzystać do maksimum geometrię przestrzeną budynku.

No i oczywiście trzeba zostawić przepusty w fundamentach na wprowadzenie wszystkich instalacji (także tych, o których na razie może nie myślisz, np. telefon, wyjście wody do podlewania ogrodu).

Innych kwestii na etapie stanu surowego nie pamiętam.

Ogólnie im więcej wiesz wcześnie o przyszłym kształcie swoich instalacji tym lepiej, może np. zrobić sobie wnękę na rodzielnię elektryczną, zaplanować kanały do gorącego powietrza z kominka w ścianach i stropie, rury do centralnego odkurzacza itp. Jeśli nie masz tej wiedzy, to i później wiele rzeczy może być wykonalne, ale może to być więcej roboty, drożej, mniej estetycznie.

2. Planuje czesciowo zrobic ogrzewanie wodne podlogowe a czesciowo grzejniki. Czy planowanie podlogowki wplywa w jakis sposob na wykonanie prac stanu surowego? - powietrze do kominka (jak będzie)

- wyjście rury kanalizacyjnej

- GWC (jeśli będzie)

- zasilanie bramy, furtki itp.

Co do podłogówki wodnej, to musi to być uwzględnione w projekcie bo trzeba będzie się obniżyć w stosunku do “0″ domu na tyle żeby zmieściła się izolacja i ogrzewanie i jastrych.

06/10/2016

prowadzenie instalacji

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, , — admin @ 21:35

Jak widać w tekście powyżej wszystko znalazło się w garażu. A więc tam rura uległa uszkodzeniu ( inaczej fekalia nie wypłynęłyby, gdyby zamarzła w gruncie, wszystko wylałoby się w łazience, po prostu przestałoby spływać).To brzmi prawdopodobnie. Sam mam w najpłytszym miejscu 30 cm. Na szczęście do szamba jest 3 mb. Nawet w największe mrozy, pokrywa pierwszej komory nigdy nie zamarzła ( zawsze widać beton, mimo że śniegu dookoła dużo)

Prawdopodobnie to chroni mnie przed nieszczęściem. Kochane bakterie. - wc rura fi 110 (na końcu rury dodatkowe odpowietrzenie)

- wanna , prysznic , umywalka, kratka sciekowa rury fi 50 Tak sobie rozmyślam, że kanalizację z domu najlepiej (?) “wypuścić” pod ławą fundamentową. Wówczas nie ma problemów z uszczelnianiem rury przez którą przechodzi właściwa kanalizacja. Nie dziurawi się izolacji. Widzę same plusy takiego rozwiązania.

Czy można podłączyć to wszystko do rury od WC czy osobno do pionu ?

Kuchnia to zlew i zmywarka. Rury fi 50 a połączone razem fi 110 póżniej do tego samego dołączona jest pralnia (syfon od pralki i kratka sciekowa) oraz umywalka z kotłowni.

Wszystko to wpada do pionu 160 ponieważ mam w planie POŚ i takie ma wejscie. Poza tym kiedyś w planach mam poddasze i tam tez pewnie bedzie łazienka. Pion główny będzie zakończony wywiewką ponad dach.

Proszę o jakąś radę. Nie mam doświadczenia w projektowaniu takich instalacji a z racji skąpych środków chciałbym wykonać ją sam.  żebyśmy się dobrze zrozumieli… ja nie jestem żadnym specem od kanalizacji i nie wiem czy lepszym rozwiązaniem jest jedna rurka obsługująca umywalkę i prysznic, czy dwie osobne… mi wydaje się, że powinna wystarczyć jedna, ale mogę się mylić…

fajnie by było jakby ktoś jeszcze potwierdził…

A ja zastanawiam się, jak zatwierdzić “odbiór instalacji”, bo chyba takowy jest potrzebny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, gdy robimy je samemu? Czy nikt nie zarzuci nam, że roboty nie wykonał fachowiec z papierami i istnieje domniemana nieprawidłowość jej wykonania? Takie myśli przychodzą mi do głowy przed podjęciem decyzji, aby wykonać część roboty własnymi siłami?

A co do długości rury do WC, to w czym to przeszkadza, że ma ona 6 m? Ważne, pogotowie wodociągowe Warszawa żeby miała spadek minimum 2% i będzie OK.

Garaż był ogrzewany. Gdy zamarzł odpływ wszystko co płyneło z góry (łazienka, kuchnia) wylało się nieużywanym odpływem umywalki. Korek z lodu został przepchnęty do szamba. Nie wymyślam! Jeżeli odpływ nie jest głęboko w ziemi radzę go ocieplić

Jak się domyślam garaż był nieogrzewany, a poza tym w rurach fekalia stały- normalnie w rurach jest tylko powietrze, fekalia spływają na bieżąco…)

01/08/2016

względy

Opublikowane jako: Bez kategorii — Tagi:, — admin @ 20:17

Decyzja o załączeniu lub wyłączeniu ogrzewania zależy od precyzyjnie zmierzonych wartości temperatury oraz prognozy ustalanej na podstawie historii pomiarów w okresach dobowych pracy sterownika. Prognozowanie polega na przewidywaniu wartości temperatury przyłącze kanalizacji  zewnętrznej w następnych dniach i jest tym dokładniejsze, im większą ilością pomiarów dysponuje termostat. Oj ludzie zanim strzelicie sobie w kolano z tym ogrzewaniem to jednak podpytajcie. Bo jak bedziecie mieli tak ocieplony dom to na drewno wydacie 1/4 tego co na prąd który w dłuższej perspektywie drożeje. Mój dom ok 190m2 w tym garaż z kotłownią 25m2, porotherm 25cm + grafitowy 20cm, montaż okien na styrodurze, ocieplony sufitt na poddaszu użytkowym styropianem 5 cm plus wełna 18, płyta OSB. Brak okien od północy tylko w łazience jedno. 20 cm styropianu w podłodze. 2 sezony, 5 osób dorosłych i małe dziecko. akurat ogrzewania podłogowe dla alergików jest podobno niewskazane gdyż kurz unosi się z podłogi i krąży w powietrzu… ale ja nie o tym chciałem… z tym najtańszym ogrzewaniem też nie do końca prawda bo faktycznie na etapie instalacji jest najtańsze ale co do eksploatacji… Mam dom 240m2+ graż 60m2 i na ogrzewanie oraz CWU wydaję 2200zł/rok . Niby tylko 1600zł mniej niż ten pan ale mój dom jest większy o 30% więc biorąc to pod uwagę elektryczne ogrzewanie byłoby 2x droższe… Jedyna zaleta eksploatacji przyłącze wody ogrzewania elektrycznego to czystość i bezobsługowość no ale ciekawe co się robi jak spali się gdzieś w podłodze kabel grzejny? Ogrzewanie mam na ekogroszek.Gaz do ogrzewania i ciepłej wody 3200-3400 zł, odliczając gaz na ciepłą wodę (tym samy składzie mieszkaliśmy w bloku) na ogrzewanie wydaję 1100-1300 zł rocznie.Grzałem wode prądem i po pół roku szybko sie z tego wyleczyłem po otrzymaniu faktury z dopłatą. elektryczne ogrzewanie domu jest ekonomiczne pod warunkiem że mamy wiatrak czy panele słoneczne, dodatkowe źródło energii, inaczej zakład energetyczny puści nas z torbami gdzie koszt energii to 50 % opłat a reszta to wszelkiej maści dodatki, itp. Ogrzewanie elektryczne jest strasznie szkodliwe ze względu na występowanie pola elektromagnetycznego szczególnie nie wskazane tam gdzie przebywają dzieci jakoś ten fakt został przemilczany ze względu na wpływy do państwa ze sprzedaży energii zgodzę się, że ogrzewanie elektryczne to dużo mniejsze koszty początkowe typu, zakup pica, wykonanie całej instalacji + zakup grzejników, wykonanie przyłącza, budowa komina. Później koszty związane z kominiarzem, przeglądami pieca. Według moich obliczeń przy budowie nowego domu z małymi stratami ciepła przyłącze wody może się już opłacać ogrzewani energią elektryczną, ale przy starych domach to jeszcze długo nie. Długa praca termostatu gwarantuje prognozę bardzo zbliżoną do rzeczywistych warunków panujących na zewnątrz budynku. Do kosztów musi dodać wyższą cenę za prąd zużyty w dzień przez wszystkie urządzenia w domu. Mam taryfę nocną, grzanie wody tylko w nocy, zmywarka i pralka też. Jak przeliczyłem to oszczędzam na tym, w porównaniu do taryfy jednostrefowej, ledwo kilkanaście zł miesięcznie przy opłacie około 200 zł. A przyczyną jest droższy prąd w dzień.

16/05/2016

rozsądek

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 19:11

Ja znam pojęcie tzw dobrej praktyki. Czasem przychodzi coś robić na instalacji, o której mówimy- Widać rękę fachowca. Niestety, częściej psioczymy na ”paproków”. Lecz obecnie to fora są ‘kuźnią talentów’, jeśli głos rozsądku nie przeważy, znikniesz z branży. Internauta, zamiast dać Ci zarobić parę złotych, skorzysta z porad krzykacza i będzie dumny z siebie że dla niego ‘elepśtryka to pikuś’. Podane włączniki i kabel to EiB/KNX, a to oznacza kolego 24V.

(specjalnie szukałem zdjęcia z napisem KNX)

Większość BMS działa na 24V, tylko systemy wywodzące się z systemów alarmowych jak np. Satel czy Paradox Imperial działają na 12V.

Mamy też hybrydy typu Nexwell, gdzie alarmowa część, to 12V voltów i 24V automatyka.

Chyba żartujesz jeśli myślisz, że będziesz mnie egzaminował. Trzeba było zostać inspektorem i/lub zasiadać w komisji egzaminacyjnej. Mógłbyś wtedy to uczynić i np nie wydać mi uprawnień lub nie odebrać instalacji.

Chyba najlepszym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu wykonania instalacji elektrycznych i poziom wiedzy elektryków, jest ich kontrola podczas egzaminów czy odbiorów.

Przy poziomie waszej wiedzy zostanie inspektorem czy egzaminatorem pomiar wentylacji Warszawa nie powinno nastręczać trudności.

Stanowisko inspektora zapewnia dobre wynagrodzenie, samopoczucie pracę w dobrych warunkach, szacunek itp.

Niestety, moje konto na Muratorze wciąż nieaktywne, a mam kolejne pytania do kolegi - czy przez puszkę włącznika schodowego może przechodzić przewód neutralny przynależny do tego obwodu? Jest jakiś sens prowadzić go tam? Dla utrudnienia powiedzmy, że włączniki nie są podświetlane ”neonkiem”

delikatnie

Opublikowane jako: Bez kategorii — admin @ 19:08

pozwolę się nie do końca zgodzić z kolegą. A mianowicie jak dla mnie rodzi to w przypadku co niektórych ludzi (w myśl powiedzenia “Polak potrafi”) znakomitą okazję do delikatnie mówiąc “ukrywania prawdy”, wyobraź sobie sytuację kiedy ktoś “uczciwy inaczej” sprzedaje drukarkę i po tych czynnościach ma same zera na licznikach Dobra drobna aktualizacja . Ustawienia są tylko resetowane.

Po wydrukowaniu materiałów na piątkowe kolokwium:

Total Page Count: 50

Toner Page Count: 50

Toner Remaining 94%

Dot/OPC Count: 71914800/265 Może kazać…wszystko zależy od zapisów w karcie gwarancyjnej….znam wymogi gdzie korzystając w okresie gwaranyjnym z innych tonerów niż zaleca producent tracisz gwarancję na drukarkę.

A poza tym podczas naprawy gwarancyjnej, w niektórych przypadkach musisz oddać drukarkę z tonerem…np. jeśli oddajesz do naprawy na złą jakość wydruków.

Oczywiście jak napisałem wszystko zależy od zapisów w karcie gwarancyjej….inne są wymogi do tanich “domowych” drukareczek, a inne do “wypasionych kombajnów” itd,itp.

Więc macie racje, kasuje wszystkie ustawienia i zachowuje się jakby ktoś ją dopiero zaczął używać. Ale drukarki nie mam zamiaru sprzedawać więc nie mam zamiaru nikogo oszukiwać. Chociaż macie racje. Ktoś mógłby udawać, że drukarka jest nowa.

Co do serwisowania z tonerem. Nikt mi nie każe serwisować z tonerem w razie jakiegokolwiek uszkodzenia samej drukarki. Zawsze mogę powiedzieć, że zrecyklingowałem Initial Toner. Zresztą tyle razy miałem sprzęt Samsunga i nigdy nie miałem z nim problemów, więc mam nadzieje, że również z drukarką tak będzie:) Przynajmniej przez okres gwarancyjny.

Więc podsumowując, jak ktoś chce zaryzykować, to może w łatwy sposób samemu napełniać sobie toner, bez zabawy w bezpieczniki i wymiany chipów. Spowoduje to naliczanie drukarki od początku.

Jednak trzeba zwrócić uwagę, że program ten może być narzędziem oszustwa jakim jest sprzedawanie drukarek, z cofniętym licznikiem, jako nowych(prawie jak z samochodem).

Nowsze wpisy »

darmowy hosting © klimatyzacja i wentylacja Warszawa, all rights reserved.
klimatyzacja i wentylacja Warszawa is proudly powered by WordPress.
Theme Redesigned by Kaushal Sheth originally developed by Michael Martine
Tłumaczenie Polski Blogger dla Polski support Wordpress.